Есть ли во франции вулканы. Из запасников: Индонезия, вулкан Бромо

Парк вулканов расположен в департаментах Канталь и Пюи-де-Дом региона Овернь (юг центральной части Франции). Это крупнейший региональный природный парк Франции, где можно увидеть хребты потухших вулканов, пересекающих площадь парка.

Многие посетители ограничиваются кратким визитом с целью увидеть вершины Пюи-де-Дом и Пюи-Мари; мы же предлагаем вам совершить более длительную прогулку, чтобы открыть для себя красоту этого относительно неизведанного уголка Франции.

Регионы парка Вулканов

Парк, растянувшийся на более чем 100 километров с севера на юг, можно четко разделить на следующие области:

Шен де Пюи (Chaine des Puys)

Эта обширная сеть вулканов протянулась к северу парка, она проходит через сердца Центрального Массива (к западу от Клермон-Ферран). Шен-де-Пюи насчитывает почти 100 пиков и вершин, среди которых — Пюи-де-Дом — самая высокая и наиболее посещаемая вершина, являющаяся символом Оверни. До нее легко добраться, а с вершины открываются прекрасные виды.

Каких-то 10-20 тысяч лет назад вулканы образовали эти удивительные горы. Примерно шесть гор имеют форму купола, также здесь можно увидеть многочисленные кратеры. Большая часть этих возвышений в форме купола покрыты лесами. Вы даже могли видеть их изображения на рекламе популярной воды Volvic.

Мон дю Канталь (Monts du Cantal)

Эта горная цепь протянулась к югу парка; включает в себя популярную Пюи Мари — точку обзора высотой 1783 метра, облюбованную туристами для созерцания окрестностей и перечисленную в списке великих природных достопримечательностей Франции. Каждый год ее посещают около 600 000 туристов. Плом дю Канталь (самая высокая точка в горах Канталь — 1855 метров) также находится в этой цепи, как и Пюи Гриу.

Мон Дор (Monts Dore)

Область Мон Дор расположилась вокруг горной вершины, Пюи де Санси (позади города и лыжного курорта Мон-Дор); данное место известно своими волнующими природной красотой долинами и живописными озерами.

Сезайе и Артенс

Эти области, хоть и находятся на границе Парка Вулканов, являются чрезвычайно скалистыми; здесь находятся грубые морщинистые плато, которые наводят на мысли о вулканах даже больше, чем те области, где непосредственно эти вулканы расположены.
В Сезайе вас ждет пейзаж из открытых живописных пастбищ и нетронутой человеком природной красоты. Область Артенс характеризуется смешанным природным «дизайном»: здесь вы увидите преимущественно леса и озера.

К слову: последнее извержение вулкана произошло здесь около 7000 лет назад, когда первобытный человек уже прочно обосновался на территории будущей Франции.

Зачем сюда приезжать?

Пейзажи

Конечно из-за захватывающих дух пейзажей и любителям активного туризма; кто-то из туристов ограничивается быстрым осмотром пика Пюи-де-Дом, другие же предпочитают длительные подъемы в горы, наслаждаясь видами летящих вверх пиков и долин, раскинувшихся под ногами.

Расположение парка Вулканов идеально для любителей активного отдыха, здесь есть чем заняться круглый год; подъем в горы, велосипедные маршруты, конные прогулки, каякинг, парапленинг, рыбалка, и, конечно же, лыжи зимой.

Города и деревушки

Пока что вулканический регион своими городками и деревушками; однако, здесь есть, что посмотреть — мы предлагаем посетить Saler, который упоминается, как «самая очаровательная деревушка Франции»; Сен-Флур и Сен-Нектэр — очень типичные для Оверни городки. А еще стоит посетить термальные курорты и горнолыжные деревушки, например, городок Мон-Дор.

Вы также встретите разнообразные замки, которых предостаточно вблизи от Парка Вулканов, например, Мурол (Morol), Пестей (Pesteils) и Анжони (Anjony).

Вулкания

Парк Вулкания — весьма популярный тематический парк, где вам расскажут о вулканическом прошлом региона; при этом познавательная часть посещения сдобрена развлекательной.

Обнаружил, что в ноябрьскую индонезийскую поездку я вас довел до Чеморо Лаванг, деревни на краю кратера, и собирался показать вам Бромо, но что-то мне помешало, уж не упомню что. Поэтому вот вам немного фотографий рассказ про прогулку к вулканам.

Бромо. Мой "Мордор"

Ходить на Бромо принято с утра, до рассвета в 5:30, с тем, чтобы "встретить восход" на краю кратера. Так что стоит подняться часа в 4 утра. Как ни крути, рассвет - время лучшее, хотя ночью тут на высоте 2500 метров и колотун, но днем все быстро прогревается.

Бромо - это один из многих сотен вулканов Явы, примечателен относительно простой доступностью. В я рассказывал о том, как до Бромо добраться, вернее до деревушки Чеморо Лаванг, откуда до Бромо рукой подать (3 км), и где ночуют все те туристы, которые приезжают посмотреть на Бромо.

Бромо вулкан потухший, и даже чуточку "протухший", судя по запаху. Дело в том, что вулкан этот хоть и уже несколько тысяч лет как не извергается, но продолжает "парить" сероводородом, тем самым газом с запахом "тухлых яиц".
Обратите внимание, что сероводород газ коварный. Он ядовит, однако его характерный запах легко обнаруживается задолго до того, как вы вдохнете опасную концентрацию. Именно по этой причине очень небольшую дозу сероводорода добавляют к бытовому газу, который в оригинале почти лишен запаха, и в случае утечки с трудом обнаруживается, однако легко засекается по примеси сероводорода в нем.
Опасность сероводорода же в том, что он вызывает в какой-то момент, при вдыхании значительной дозы, паралич обонятельного нерва, и вы можете после этого запросто, не замечая этого, получить уже и опасную дозу.
Так что при посещении вулканов следует быть особено внимательным, и не бравировать "что мне эта вонь, щас я ее!", попасть в поднявшееся из кратера облако ядовитого и удушающего газа может быть реально опасно.

Расположен Бромо и его "коллеги" в гигантском кратере гораздо более древнего и могучего вулкана Тенггер, потухшего уже многие сотни тысяч дет назад. Такая "конструкция" довольно часта для вулканов. Во времена сильной вулканической активности образовывались большие кратеры, по мере ее угасания на их месте возникали вулканы поменьше, на которые хватало уменьшившегося подземного жара.
Именно на его гребне расположена деревушка Чеморо Лаванг, и с него вы спуститесь в его пологое "жерло", чтобы добраться до более "молодых" и мелких Бромо и "соратников". Страшно подумать что тут творилось, когда Земля был моложе, и такие исполины извергались.

Выходить "на приступ" стоит часа в 3-4, за некоторое время до рассвета, еще в темноте. Не лишним будет фонарик. Однако, в принципе, заблудиться там очень сложно. Наверху гребня (жить вы будете практически на нем) начинается асфальтированная дорога, зигзагами спускающаяся с гребня в плоский кратер. Наверху, у ее начала будет стоять будка со шлагбаумом, где у вас примут сбор за посещение (и предложат довезти на лошади, смело отказывайтесь). Потихоньку спускаетесь по дороге, пока она не выходит на плоскую поверхность, где кончается. Вы увидите слева длинную цепочку белых столбов, ведущих к вулкану Баток, по этой дороге ездят в джип-тур. Начинаете двигаться вдоль столбов, но метров через 150-200 над начинать забирать левее, иначе вы по этой дороге уйдете слишком вправо от Бромо. По этой дороге ездят на джипах к дальней смотровой площадке, смотреть на вулкан Семеру, в западной части, пешком туда идти будет утомительно.

Вид на дорогу, обернувшись на восток. Светящаяся точка - фонарь, обозначающий конец спустившейся с гребня дороги. Справа белый пунктир - камни дороги. Я как раз ушел не туда, надо было брать левее (правее на фотографии), но в темноте не видел Бромо, и ушел к вот этому:

Вот вид на долину вулканов с гребня кратера уже днем:

По центру "парящий" Бромо, слева направо белый пунктир - дорога джип-тура, как видите надо забирать с нее левее, чтобы подойти к Бромо.

А это более эффектный и более "спокойный" вулкан Баток, сосед Бромо. На него нет тропы подняться наверх. По склону забраться я попробовал, и очень хорошо понял страдания хоббитов. Колючки и сыпучий склон из пепла и песка, по которому можно двигаться только на четвереньках.
Залез метров на 50 и вернулся. И так перемазался как чертичо. Мелкий темно-серый пепел ужасно пачкает. :) Пришлось потом мыться под холодным краном в "отеле", благо был уже день и было где подсохнуть на солнце.

Как видите, дорога огибает его справа.

А пока - светает, и утреннее солнце уже начинает окрашивать розовым клубы пара и дыма, поднимащиеся из кратера Бромо.

Вот та горная стена на горизонте - край древнего кратера, в котором все и располагается.
Постройки - какое-то местное индуистское святилище.

Идти нам вон туда, если присмотреться, по центру более светлая диагональная полоска по склону - лестница наверх, на гребень кратера Бромо.

Вот примерно так выглядит там земля. Песок и пепел. Плато Горгорот. :)

Взбираться, хоть и по ступенькам каменной лестницы - высоко. Будьте готовы. На лошади, если вы решили проехать эту пару километров по равнине, вас привезут к подъему, дальше сами.

Это вид с гребня. К сожалению самих ступенек не снял, как оказалось.
Строения внизу - уже упомянутое какое-то местное святилище, справа извивается тропинка, дальше поднимаются края "кратера", откуда вы спуститесь из Чеморо Лаванг.

Собственно кратер самого Бромо. Следует упомянуть, что когда говорят "вулкан", то представляют обычно текущую лаву. К таким вулканам, даже если вам "повезло" попасть во время извержения, вас, конечно, не пустят. Это не просто опасно, а очень опасно.
Утверждают, что в 2004 году два человка погибло, и пятеро было ранено, когда Бромо неожиданно "выплюнул" камнями из кратера.

Внутренняя стенка кратера Бромо.

И без извержений тут есть что посмотреть.
По периметру гребня кратера проложена тропинка, под утренним солнцем я отправился по ней вокруг кратера и в сторону. Судя по тому, сколько я собрал на себя утренней росы с окружной чахлой желтой травы по колено, такой умник был я сегодня первый.

Вот такие вот пейзажи.

Сама тропинка. Справа - откос кратера "внутрь", слева - "наружу".

На самом деле, как это часто бывает, там целая группа вулканов, вот этот, например, потух давно, и весь кратер засыпан ровным слоем пепла.

Склоны и внешняя вулканическая долина. Видимо так, только, разумеется побольше и помрачнее, и выглядел Мордор. :)

В первые десятилетия XIX в. потухшие вулканы интересовали многих геологов больше, чем современные огнедышащие горы; Овернь, Эйфель и Северная Ирландия становились предметом горячих споров чаще, чем Везувий или Этна. Прежде всего раз­горелся спор о базальтах. А. Вернер (1750-1817), всемирно известный ученый, первый профессор геологии Фрейбергской горной академии в Саксонии, выступил с ошибочной концепцией об осадочном, то есть водном, происхождении базальтов. Идеи «нептунистов» разделял и Гёте. Однако уже ученики А. Вернера - А. Гумбольдт и Л. фон Бух правильно поняли вулканическую природу базальтов, чем способствовали победе «плутонистов».

а. ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ПЮИ (ОВЕРНЬ)
Вероятно, нигде в Европе потухшие вулканы не сохранились так хорошо, как в Оверни, в окрестностях Клермон-Феррана, центральная Франция (рис. 27.1). Местами они образуют цепоч­ку - отсюда название «цепь Пюи» (под «пюи» понимается четко выраженная в рельефе возвышенность). Уже из окна поезда, иду­щего из Парижа в Клермон-Ферран, можно наблюдать и цепочковидное расположение вулканов, и резкую границу между горами и равниной (то есть между Центральным массивом и грабеном Лимань), проходящую по сбросовому уступу. Широко известные минеральные источники Франции - Виши приурочены к восточ­ному борту грабена. Почти все вулканы находятся на плоско­горье, сложенном местами очень древними (докембрийскими) гнейсами, местами относительно древними (каменноугольными) гранитами (рис. 27.2).

Пюи-де-Дом, возвышающийся на 1465 м за Клермон-Ферраном, является самым высоким из молодых вулканов (рис. 27.3). На авто­мобиле легко на него подняться, и поездка оправдается, так как с широкой вершины хорошо обозреваются далекие окрестности. Сейчас эта вершина используется для целей телевидения, а некогда на ней стоял римский храм Меркурия, построенный из домита (домит - порода, названная по вулкану Пюи-де-Дом)! Однако для постройки этого храма использовали не местный домит (он слишком хрупок), а домит, доставлявшийся с большими трудно­стями с горы Саркуи и из других мест. Французский геолог Ф. Гланжо в одной из работ о «цепи Пюи» (1913 г.) вспоминает, что именно здесь приземлился один из первых построенных самолетов. В 1908 г. братья Мишелей (известные фабриканты резиновых шин из Клермон-Феррана) учредили премию в 100 тыс. франков тому, кто за 6 часов долетит из Парижа до вершины Пюи-де-Дом. Это удалось Эжену Рено 7 марта 1911 г. Возможность приземления геологически обоснована: Пюи-де-Дом представляет собой экструзивный (состоящий из выжатой из кратера вязкой лавы - трахита) очень плоский купол.

Известный французский философ, математик и физик Б. Пас­каль, родившийся в Клермон-Ферране в 1623 г.. произвел в 1648 г. на горе Пюи-де-Дом свой знаменитый опыт по взвешиванию воздуха. Тогда уже было известно, что давление воздуха равно давлению столбика ртути высотой 76 см, то Торричелли объяснял «весом» воздуха; но его предположение не было принято. У Паскаля возникла мысль проверить это на горе, где вес воздуха должен быть меньше. Его родственник Перье успешно провел этот знаме­нательный опыт: стрелка барометра на вулкане Пюи-де-Дом показала, что давление здесь было на 8 см ниже, чем в Клермон-Ферране.
Первым геологом, проводившим исследования этого района, был Жан Геттар (родился в 1715 г.), сын аптекаря, хранитель коллекций герцога Орлеанского, позднее член Парижской акаде­мии (умер в 1786 г. в Париже). Им составлена минералогическая карта Франции и Англии; он - автор первого капитального иссле­дования о размыве гор. В 1751 г. во время поездки в Овернь он установил, что материал, использовавшийся при строительстве домов и для мощения дорог (вольвикский камень), представляет собой вулканическую лаву. Этот «след» и привел его к открытию потухших вулканов Оверни. Геттар исследовал 16 вулканов, однако, встретив на Мон-Доре базальты со столбчатой отдельно­стью, приписал им осадочное происхождение. Его работа по Оверни опубликована в 1756 г.
Именно в Оверни и начался спор между нептунистами и плутонистами. Геттар в отношении базальтов (но не в отношении шлако­вых конусов!) поддерживал первых, а Демаре (1765 г.) - последних.
В числе первых исследователей Оверни следует упомянуть и Жиро-Сулави, оригинального самоучку, сторонника идей плутонистов, который даже попытался (в XVIII веке!) установить после­довательность вулканических событий. Аббат в Ниме, затем викарий в Шалоне, ярый революционер и якобинец, он умер в 1813 г. в Женеве. В своем семитомном труде «Естественная исто­рия южной Франции» он пытался «увязать» данные своих геоло­гических исследований с библией и учением католической церкви. Не будем судить, удалось ли ему это.
Сулави развивал представление, что характер человека зависит от почвы и географического положения местности. Воздух вулка­нических районов якобы постоянно насыщен «электрической мате­рией», поэтому нервы человека все время возбуждены и натянуты; напротив, в районах, сложенных известняками, глинистыми слан­цами, гранитами и галечниками, из-за недостатка электричества физические и духовные силы человека ослаблены.
Рассматривая этот ранний период исследований в Оверни, следует упомянуть и о Гемфри Дэви, крупном английском химике, с чьим именем связывают изобретение безопасной шахтерской лампы (лампа Дэви). В 1812 г. с рекомендательным письмом Наполеона в кармане он прибыл в Париу, чтобы доказать спра­ведливость своей теории, по которой вулканические извержения происходят вследствие воздействия воды на щелочные металлы.
Центры вулканических извержений Оверни местами прекрас­но сохранились. Среди них можно выделить две резко различные группы. К первой, меньшей, относятся светлые трахитовые купола без шлаковых и туфовых конусов и без кратеров (пример - Пюи-де-Дом). Очень вязкая лава поднимается по жерлу вулкана в виде пробки; французские геологи приводят в качестве примера такой «пробки» пик Пеле на острове Мартиника. Лавовые потоки у этой группы вулканов отсутствуют (рис. 27.4).

Некоторые трахиты именуют домитами - так Л. фон Бух в 1809 г. назвал биотитовые и плагиоклазовые трахиты вулкана Пюи-де-Дом. Однако они наблюдаются и на других «пюи», напри­мер на горе Саркуи.
Вторую, более многочисленную группу образуют кратерные вулканы, небольшие конусы, сложенные почти исключительна андезитовыми и темными базальтовыми слоистыми рыхлыми тол­щами (рис. 27.5). Но и здесь первые излившиеся лавы часто пред­ставляли собой трахиты.

Для этих вулканических центров характерны лавовые потоки, первоначальный хаотический ландшафт которых кое-где различим и поныне, несмотря на покрывающую их растительность. Местное название потоков «cheires». Они стекали в грабен Лимань и в доли­ны (которые, следовательно, тогда уже существовали), нередко совершенно заполняя их, что вызывало подпруживание рек. Лавовые потоки достигали в длину 10-20 км; там, где они накла­дывались один на другой, их общая мощность достигает 100 м (рис. 27.6).

Лавы издавна используются как строительный материал. Выше мы уже говорили об известном и ценном «вольвикском камне», который относится к группе трахитов, содержащих андезин. Грунтовая вода, фильтрующаяся через лаву, становится настолько чистой, что ее в консервных банках вывозят в другие районы страны.
Самый красивый кратерный вулкан, на мой взгляд,- андезитовый Пюи-де-Париу высотой 1210 м (рис. 27.5). По строению (два вложенных один в другой вала) он напоминает, конечно, несравнимо больший по размерам Везувий. В его живописном кратере 30 августа 1833 г. по инициативе Лекока отмечалось основание Французского геологического общества: «Потолком зала заседания служило голубое небо, светильником - солнце; ковра­ми были зеленая трава и цветы, скрывающие очаг былого извер­жения. Никогда еще кратеры и геологи не были столь дружелюбно настроены».
Извержения, несомненно, происходили в четвертичный период, даже во время последнего оледенения и позже. Самые молодые лавовые покровы погребены под галечниками террас, в которых найдены кости северного оленя, - следовательно, возраст их не древнее вюрма. По данным определений абсолютного возраста радиоуглеродным методом, извержение Париу происходило 7700, а извержение Пюи-де-ла-Ваш - 8800 лет назад.
Четвертичный возраст извержений подтверждается и пре­красной сохранностью вулканических конусов, видимо более молодых, чем конусы Эйфеля.

б) МААРЫ ЭЙФЕЛЯ
Маары - небольшие округлые, часто сравнительно глубокие котловидные впадины, приятно нарушающие однообразие ланд­шафта Рейнских Сланцевых гор. Геологически они столь свое­образны, что рейнское название «маары» этих частично заполненных водой кратеров стало международным. Слово «маары» происходит от латинского mare (море). Учитель трирской гимна­зии И. Штейнингер (1794-1878), которому мы обязаны подроб­ными сведениями о «потухших вулканах Эйфеля и Нижнего Рейна», первым применил это эйфельское название для обозначе­ния такого рода вулканических форм.
Однако первые геологические наблюдения в «вулканическом Эйфеле» проводились значительно раньше, под знаком спора (как и в Оверни) между плутонистами и нептунистами. К. Нозе (его именем назван минерал нозеан) в книге «Орографические заметки о Зибенгебирге и прилежащих частично вулканических областях Нижнего Рейна» (1790 г.) рассматривал Рейнскую область как по меньшей мере частично «вулканическую». Однако маароподобное Лаахское озеро (ныне уже не относимое к собствен­но маарам) он не считал вулканическим.
В 1790 г. эти места посетил Г. Форстер - спутник Дж. Кука в его втором кругосветном плавании, а позже активный участник Французской революции. Сравнение Рейнской местности с Геклой и Этной он считал «забавной фантазией». Вулканологические исследования в Эйфеле проводили горный директор из Бонна Э. Дехен (1800-1889), позже директор Геологического управле­ния земли Северный Рейн-Вестфалия, В. Арене и боннский петро­граф И. Фрехен. Сводная работа о маарах недавно выполнена Г. Ноллем.

Особенно живописные маары расположены в западном Эйфеле (рис. 27.7): самый глубокий маар Пульфер (74 м; рис. 27.8-27.9), лежащие близко один к другому маары Вейнфельд, Шалькенмерен и Гемюнде, а также самый большой маар Меерфельд поперечником 1480 м. Некоторые данные об этих маарах приведены в таблице.

Некоторые из этих мааров заилились и превратились в болота (рис. 27.10). Особенно живописный вид открывается с самолета. За 20 минут вы осмотрите по меньшей мере десяток мааров и уви­дите, что это кратероподобные воронки; однако в отличие от обычных кратеров они никогда не увенчивали высокую вулканическую гору и представляют собой впадину в невулканических породах (например, в Эйфеле - в древних девонских сланцах, граувакках и т. д.). Это «отрицательные вулканические формы» в противоположность «положительным» формам, таким, как Везу­вий, иными словами, это маленькие, но вполне самостоятельные вулканы, состоящие лишь из кратера. Правда, в образовании некоторых мааров, например маара Меерфельд, участвовали про­цессы погружения (а не только вулканические извержения, как в собственно кратерах).

Из эйфельских мааров никогда не изливались лавовые потоки, однако они извергали тонкозернистые базальтовые туфы, зача­стую перемешанные с обломками невулканических девонских пород; один из мааров - Дрейзер-Вейер (ныне высохший) выбра­сывал крупные зеленые оливиновые конкреции, представляющие интерес для минералогов. Правда, объем продуктов извержения значительно уступает объему кратерных воронок (например, в мааре Меерфельд). Со времен Штейнингера образование мааров объясняли прежде всего взрывоподобным выбросом вулканиче­ских газов. «Это как бы воронки от взрыва мин»,- писал А. Гум­больдт в своем «Космосе». Действительно, отношение диаметра к глубине одинаково у мааров и воронок, образующихся при искусственных взрывах (как и у аналогичных форм на Луне). При этом считалось, что взрывные вулканические газы сначала устремлялись вверх по трещинам, создавая таким образом «вулка­нические каналы» (называемые также жерловинами, некками и диатремами), которые у поверхности расширяются - в виде воронок взрыва.
Однако в настоящее время предполагают, что образование мааров связано не с одним взрывоподобным прорывом газов, а с постепенным выталкиванием вулканических газов из глубин по ослабленным зонам земной коры. При этом газы механически расширяют каналы, по которым они выходят наружу; оторванные газами частички, а также более крупные обломки боковых пород смешиваются с прорывающимся газом и захваченными капельками лавы. «Следовательно, вулканические каналы не открываются внезапно прорывающимися газами… магматические газы путем механического расширения трещин создают себе путь вверх» (Г. Нолль, 1967). В эйфельских и других аналогичных вулканах происходили процессы, подобные некоторым методам, применяе­мым в химической промышленности,- псевдоожижение, или флюидизация. Газ и взвихренные им тонкие частицы вещества образуют смесь, которая ведет себя как жидкость.
Основываясь на своей теории, Нолль предложил новое опре­деление маара.
«Маары - это самостоятельные вулканы воронкообразной или блюдцевидной формы, представляющие собой впадины в любых породах. Они формируются в результате извержения газа или водяных паров, обычно при участии процессов флюидизации, преимущественно в течение одного цикла извержения. Как пра­вило, они окружены покровом рыхлых пород или невысоким валом из продуктов выброса и могут обладать небольшим центральным конусом».
У мааров Эйфеля центральных конусов нет. Однако они наблю­даются, например, у южноавстралийских мааров. Там вулкани­ческая деятельность продолжалась, видимо, несколько дольше, чем в Эйфеле, где ее длительность, вероятно, не превышала не­скольких недель или месяцев.
То, что маары частично заилены, умаляет их ландшафтную ценность, но вместе с тем повышает научное значение: торфяные отложения мааров, содержащие цветочную пыльцу, позволяют производить более точные определения возраста с помощью пыль­цевого анализа и радиоуглеродного метода. Так, Г. Страку и И. Фрехену удалось установить возраст извержений мааров (см. таблицу). При этом большое значение приобретают тонкие прослои вулканического пепла в слоях торфяников или между ними (рис. 27.11).

Таким образом, эти маары, а также вулкан Лаахского озера (возраст 11 тыс. лет) с его пемзовыми туфами, развеянными вплоть до Мекленбурга и Боденского озера, являются самыми молодыми вулканами на территории ФРГ. Конечно, этот метод определения возраста исходит из того, что торфообразование началось вскоре после возникновения мааров и что прослои пеплов связаны именно с тем, а не другим вулканом. В этой связи недавно (1968 г.) выска­зывались сомнения П. Юнгериусом и другими, которые предпола­гают, что пеплы частично происходят из вулкана Лаахского озера. Тогда все приведенные выше числа характеризуют минимальный возраст отдельных мааров: извержения не обязательно были, но могли быть древнее, хотя вряд ли намного.
Аналогичные, но значительно более древние и сильнее эроди­рованные вулканические постройки в Швабском Альбе в районе Ураха прежде называли «вулканическими эмбрионами». Но маары представляют собой отнюдь не начальную, а скорее заключитель­ную стадию вулканической деятельности. Глубинная магма уже не была способна создавать большие вулканы.

в) МОСТОВАЯ ГИГАНТОВ (СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ)
Самым известным местонахождением базальтов со столбчатой отдельностью является «Мостовая (или Дорога) гигантов» (Giants Causeway). Вдоль побережья по протяжении почти 100 м у Антри­ма в Северной Ирландии тысячи или десятки тысяч этих столбов образуют местами правильную мозаику. Это именно не «дорога», а скорее мостовая из базальта, во время прилива частично затап­ливаемая морем. Из 100 столбов около 70 шестигранные, и это не случайно, поскольку для того, чтобы расчленить поверхность на шестиугольники, требуется меньшая работа, чем для расчле­нения ее на квадраты или треугольники. Толщина столбов колеб­лется от 15 см до полуметра. Большинство из них стоит верти­кально (рис. 27.12).

Нам сейчас совершенно ясно, что такая красивая столбчатая отдельность возникла при застывании лавы и сокращении ее в объеме. Однако во времена Гёте правильную мозаику сравнивали с кристаллами, образующимися в водных растворах, усматривая в этом доказательство водного происхождения базальтов.
К тому же в Антриме были сделаны и другие наблюдения, вначале как будто подтверждавшие представления «нептунистов». Поблизости от Портраша на базальтах залегают морские гли­нистые сланцы и мергели юрского (лейасового) возраста с обиль­ной фауной аммонитов. Раскаленная базальтовая лава, внедрив­шаяся здесь в лейасовые отложения в виде жил, на контактах превратила сланцы в темную кремнистую породу, которую первые исследователи также приняли за базальт. Ну а поскольку в этом «базальте» находят морские раковины, то как же можно сомневаться в водном его происхождении. И только позже научились отличать базальты от базальтоподобных, измененных «контакто­вым метаморфизмом» осадочных отложений лейаса.

Несколько западнее Мостовой гигантов можно увидеть, что-черные базальтовые лавы залегают на снежно-белых меловых пластах (рис. 27.13). Эти пласты с линзами конкреций кремня представляют собой морские отложения позднемелового возраста, о чем свидетельствуют многочисленные находки белемнитов. Морской прибой выработал в этих отложениях живописные бухты, пещеры, арки (рис. 27.14).

Лавовые потоки, образующие ныне Мостовую гигантов, несом­ненно, моложе мела, поскольку они перекрывают меловые отложе­ния (рис. 27.15). Базальты относятся к третичному времени (вероятно, к миоцену), и возраст их, следовательно, несколько десятков миллионов лет. Это непосредственно подтверждается находками ископаемой флоры в глинистых прослоях, заключенных между отдельными покровами лав. Глинистые прослои имеют красный цвет - следствие достаточно теплого субтропического климата в третичное время. Толща красноцветных пород мощ­ностью несколько метров резко выделяется в крутом береговом обрыве на протяжении многих километров. Эта толща свидетель­ствует о том, что «нижние» базальты превратились в процессе выветривания в латерит, на котором развилась пышная раститель­ность (секвойя, сосна и т. д.), прежде чем после долгого перерыва все было погребено под более молодыми («средними») базальтами. Базальты Мостовой гигантов намного древнее «пюи» Оверни и мааров Эйфеля, возраст которых с геологической точки зрения совсем юный. Стало быть, не удивительно, что базальтовые столбы Антрима являются последним остатком несомненно более обшир­ной вулканической области; большая часть ее уже давно снесена, и вулканические центры сохранились лишь местами. Базальты, весьма напоминающие североирландские, известны также на Фарерских островах, на востоке и северо-западе Исландии, в Гренландии. Весьма сомнительно, что некогда эти базальты слагали единое гигантское базальтовое плато, и все же их объеди­няют под общим названием «базальтовой провинции Туле».

Не имеет на вершине видимой кальдеры. Видны следы оползней со склонов. Значит, порода не монолитная вулканическая, не базальт, а пепел, камни и т.д.

Обработанная в сервисе earth.imagico.de изображение

На склонах есть вот такие кальдеры. От вулканической деятельности или от взрывов поднимающихся газов?

Очень напоминают гигантские терриконы

Марсианский пейзаж при виде сверху. Если предположить, что это не магматические вулканы, а грязевые, то видно, что селевые потоки остановились не накрыв всю долину. Кстати, по границе поля-грунт идет несколько каналов. Посмотреть можно

На склонах Арарата имеется вот такое образование:

Некоторые говорят, что это следы от библейского Ноева ковчега

Познавательный док.фильм на эту тему

Другие исследователи говорят, что ковчег лежит выше, на крутых склонах

Западнее Арарата

Переместимся севернее, на территорию Армении, к озеру Севан.
Для большинства Армения – живописная горная территория. Но чтобы о ней говорить, как о стране со множеством вулканов (хоть и потухших) – такого нигде не встречал. Территория располагает таким количеством вулканов, которая сопоставима с их количеством где-нибудь в Мексике.

Ссылка на карту

Гегамский хребет, высшая точка вулкан Аждаак, с высотой 3597 м

Озеро Кармир

Гора Севкатар

И просто холм

Озеро Акна

Южнее гугл-карты почему-то решили не показывать территорию (как в негативе), но фотографии можно посмотреть. Перемещение по шкале времени в программе «Гугл Планета Земля» тоже ничего не дало – в разрешении спутник не снимал.

Может быть, по причине таких видов? Чем не выработанная гора и отвалы около нее? Но об этом месте чуть ниже.

Северные склоны Azhdahak

Разноцветные склоны Azhdahak. Не отличить от современных отвалов

г.Аждаак

Озеро внутри. Похоже на карьер?

Внутри г.Котайк

Вид на г.Котайк

г. Armaghan

Круглое озеро внутри

г.Порак

Список вулканов Армении:
Вулкан/Высота вершины над уровнем моря, м

Арагац - 4095
Аждаак - 3597
Спитакасар - 3560
Дар-Алагес - 3329
Цхук - 3000
Порак - 2800
Ара-лер - 2577
Артени - 2047
Гутанасар - 2299

На границе с Азейбарджаном есть вот такие дивные холмы и вулкан:

Ссылка на карту

Кальдера на вершине холма. Как и в случае с «Вулканами Франции»

Разноцветные холмы, как современный металлургические отвалы

Холмы из щебня

г.Гутанасар. Потухший трёхглавый вулкан в Армении, расположен в Котайкской области, на северо-западе Гегамского нагорья, в 2,5 км к югу от села Фантан. Гутанасар относительно удалён от других горных вершин Гегамского нагорья. Высота вулкана составляет 2299 м, относительная высота - 300 м.

Без кальдеры, но трехглавый! Похоже так же и на отвалы от угольной добычи. Но пока будем придерживаться официальной версии – потухший вулкан. А порода – вулканический пепел. С сомнениями пока будем осторожно. Ведь все делаем по фотографиям.

Извергались эти вулканы всего один раз (моновулканы), как и в Мексике

Но геотектонические процессы в совсем недалеком прошлом здесь все же происходили.

Каньон реки Дзорагет. Разлом в земной коре

Продолжить предлагаю опять территорией Турции. Виды кратера Немрут:

Кальдера примерно 7х8 км. Если это вулкан, то не просто вулкан, у супервулкан. Возможно, грязевой вулкан.

Но что-то у меня есть сомнения. А может быть, это просто выработанная гора, выработанный вулкан? Часть отвалов сложили тут же в кальдере.

Ссылка на карту

Рядом находятся что-то типа отвалов с плоскими вершинами. Так срезают современные терриконы что бы они не горели. Иначе превращаются во все те же моновулканы, только искусственные.

38° 32" 25.73" N 42° 11" 56.73" E

Что бы была некая аналогия с терриконами и отвалами, посмотрим по-иному на культурный памятник Немрут-Даг в той же Турции:

Но не на статуи около него, а на сам холм:

Он явно насыпной и свежий

Фракция породы холма

Не исключено, что это создатели этого холма, Боги, жившие здесь

Ссылка на карту

Тоже интересный холм

Перенеосимся западнее…

Информация с Кападокии в той же Турции, городок Деринкую. Многие знают, что там имеются огромные по протяженности, многоярусные подземные города. Но мало кто оценивает, куда строители дели породу при строительстве подземелий. Оказывается, здесь на равнине есть странные по форме высокие холмы:

Некоторые можно отнести к вулканам. Видно, что с них что-то изливалось и видна кальдера. А может быть, это была такая технология строительства подземелий? Ведь мало верится, что все это строили вручную… Может быть, на поверхность породу выбрасывало технологичное оборудование, разбавив его с водой (под землей в Кападокии ее предостаточно). Искусственный вулкан рос, а некоторый изливался по территории.

38° 22" 34.74" N 34° 27" 28.56" E

38° 30" 57.37" N 34° 34" 32.88" E

Холмы на равнине Кападокии

Пример подземных выработок из подземного города в этих местах

Схема уровней в одном из подземных городов

Вулкан Пюи-де-Дом является одной из главных природных достопримечательностей Франции. Он расположен в одноименном департаменте, неподалеку от Клермон-Феррана. Горный массив Пюи-де-Дом представляет собой цепь, включающую в себя нескольких потухших вулканов. Несмотря на то, что от былого величия осталось немногое, вулкан производит мощное впечатление своими монументальными кратерами, остатками застывшей лавы.

Вулкан Пюи-де-Дом находится на гранитном плато, простирающемся на высоте около тысячи метров над уровнем моря. В древности этот вулкан был священным местом, которое чтили не только галлы, но и римляне. В римскую эпоху на вершине горы был построен храм Меркурия, которому предшествовал более ранний галльский храм. Историки полагают, что название горы отчасти связано с наличием здесь культовой постройки, ведь слово "puy" переводится с французского как "гора", а "dome" - "собор".

Окрестности вулкана живописны и разнообразны - здесь можно встретить как следы вулканической активности, так и густую растительность, реки, озера. Среди путешественников окрестности Пюи-де-Дом пользуются большой популярностью, поскольку здесь имеются возможности для разнообразного отдыха - альпинистских восхождений, полетов на параплане или дельтаплане. В хорошую погоду с вершины горы открывается роскошный вид на знаменитый Монблан.